布宜诺斯艾利斯：一场罢工插曲与殖民老城寻访

文/图：环球自驾陈勇（麦克陈猛） 

布宜诺斯艾利斯（Buenos Aires，西班牙语的意思为“好空气”）是阿根廷共和国首都，也是全国政治、经济、文化中心，坐落于潘帕斯平原东部、拉普拉塔河入海口南岸，面积203平方公里，市区人口约300万，若加上周边19个郊区组成的“大布宜诺斯艾利斯”都会区，面积达4326平方公里，人口约1280万，占全国总人口近三分之一。这座城市始建于1536年，1580年重建，1880年正式定都，至今已有近500年历史。98%的居民为欧洲移民后裔，其中意大利和西班牙后裔占绝大多数，因此城市建筑风格与生活方式深受欧洲影响，素有“南美巴黎”之美誉。

吃过早饭、退完房，我们动身前往七月九日大道。这条大道位于布宜诺斯艾利斯市中心，因纪念1816年7月9日阿根廷独立日而得名，是全球公认的最宽阔城市主干道之一。它南北贯穿城区，全长4.6公里，最宽处达148米，双向设置18条车道，车道间由两条宽阔绿化隔离带分隔，每个路口都配套了行人红绿灯，想要完整走完一次斑马线，往往需要等候两到三次红灯才能顺利通过。大道始建于1937年，设计参考了巴黎香榭丽舍大道的城市营造思路，最终在20世纪80年代完成全部扩建工程。

七月九日大道旁坐落着阿根廷科隆大剧院，剧院始建于1889年，1908年正式落成，是与纽约大都会歌剧院、米兰拉斯卡拉剧院齐名的世界三大顶级歌剧院之一，也是南美声学效果顶尖的经典演出场馆，可容纳约3500名观众。整座建筑由三位不同国籍的建筑师联合设计，融合了意大利文艺复兴、德国新古典与法国学院派的多元建筑风格，内部装饰大量采用大理石、手工木雕与丝绒面料，自落成以来，无数世界顶级歌剧演出都曾在此上演。

在七月九日大道与科连特斯大道的交汇处，矗立着一座高67.5米的方尖碑，它是布宜诺斯艾利斯最核心的城市地标，地位相当于巴黎的埃菲尔铁塔、纽约的自由女神像。这座方尖碑由阿根廷现代主义建筑师阿尔贝托·普雷比施设计，造型灵感源自埃及卢克索方尖碑，1936年为纪念布宜诺斯艾利斯建城400周年正式落成。碑体最初为纯白色，2005年保护性修复后调整为温润的“巴黎石”浅米色调，四面分别镌刻着一段城市关键历史节点，把这座城市400年的发展脉络浓缩在石碑之上，这里也是阿根廷人庆祝所有重大公共事件的首选聚集地。

离开七月九日大道，我们拐进老城小巷慢慢走到五月广场。五月广场为纪念1810年5月25日的五月革命而得名，它始建于1580年，和这座城市同龄，至今已走过400多年岁月，最初名为“大广场”或“胜利广场”，后来因1810年5月25日阿根廷人民在此发起反对西班牙殖民统治的“五月革命”更名，是阿根廷独立的发源地与核心政治象征，被阿根廷人视作共和国的神经中枢与心脏。

广场总面积约2万平方米，大型集会时最多可容纳8至10万人。广场中央矗立着13米高的五月金字塔纪念碑，是为纪念1810年五月革命中献身的爱国志士修建，也是布宜诺斯艾利斯现存最早的公共纪念碑之一，后续城市管理者在塔尖上增设了自由女神塑像。

五月广场西侧坐落着一栋 18 世纪早期动工的白色两层西班牙殖民风格建筑，楼体正中矗立方形钟楼，内置老式机械大钟与风向标，辨识度极高。这里曾是西班牙殖民时代的城市议会市政厅，如今为布宜诺斯艾利斯卡比尔多与五月革命国家历史博物馆。建筑二层中央的主阳台格外醒目，历史上诸多关乎国家走向的重大公告，都在此面向广场民众宣读。

五月广场北侧是布宜诺斯艾利斯大都会大教堂，12根象征十二使徒的高大罗马柱支撑起整座建筑立面，顶部正面是三角形山墙，雕刻着栩栩如生的圣经主题浮雕。

这座教堂始建于1593年，南美独立运动领袖、阿根廷民族英雄圣马丁将军的遗骸就安葬在教堂内部。

五月广场东侧是玫瑰宫——阿根廷总统府，建筑历史可以追溯到1594年，最初是西班牙殖民时期的军事要塞，1810年五月革命后成为阿根廷独立建国的政治核心，外墙是标志性的柔和粉色。

当地流传的经典说法是：早年建筑修缮时，将代表联邦派的红色涂料与代表统一派的白色涂料混合涂刷，两种色调调和象征着国家不同派系的政治团结。

玫瑰宫对面的空地上，立着阿根廷国旗创制人贝尔格拉诺将军的青铜骑马铜像。

从玫瑰宫步行十余分钟就到了女人桥，它坐落在布宜诺斯艾利斯的马德罗港片区。马德罗港区是由19世纪末的旧码头区改造而成的现代化城市新区，这里把历史质感与未来设计感融合得恰到好处：一侧保留着红砖砌筑的百年老仓库。

如今已经改造为格调十足的高端餐厅、艺术画廊与文化创意中心；另一侧则矗立着极具未来感的玻璃幕墙摩天大楼。

这座可旋转步行桥横跨港区内部的人工航运水道南船坞，是旧港口更新后新增的标志性景观航道。女人桥由西班牙知名建筑师圣地亚哥·卡拉特拉瓦设计，从侧面视角看，一根白色斜拉桥塔指向天空，象征挺拔的男性舞者，平缓延伸的流线型桥身代表舒展起舞的女性，整体轮廓还酷似一只探戈女舞者的高跟舞鞋，“女人桥”的浪漫名字也由此而来。

整座桥全长约100米，桥面宽度6.2米，仅对行人和非机动车开放通行，桥身搭载中央旋转驱动装置，启动旋转后可完全让出航道，让大型船舶顺利通行，这种兼顾通行与港口通航需求的设计，在不少滨海港口城市都有应用，当年我自驾到圣彼得堡旅行时，就曾遇到开桥时段封路的情况，差点没能按计划赶回酒店。

我们还专程前往博卡区探访了糖果盒球场，这里是博卡青年足球俱乐部的主场，传奇球星马拉多纳曾在此长期效力，它被全球球迷誉为世界足坛最震撼、最狂热的观赛圣地之一。“糖果盒”的昵称来源于它独特的围合式建筑结构：整座球场像一只方正的彩色糖果盒，这种设计让所有观众席都距离球场草坪极近，能营造出扑面而来的赛场声浪与压迫感。

球场以极具感染力的狂热球迷文化闻名全球，每到主场比赛日，这里就会变成一片蓝黄相间的沸腾人海。

球场旁就是著名的卡米尼托小道。

这条不长的步行街起源于19世纪末，最初只是一条通往港口的泥土小路，后来定居在此的意大利移民，用废弃船只拆解的波纹铁皮搭建房屋，还把墙面涂刷上高饱和度的红、黄、蓝等鲜亮色彩，慢慢形成了如今独树一帜的“彩色铁皮屋”景观。

墙面上充满想象力的街头涂鸦、阳台摆放的复古探戈人物雕塑，把这条小街的氛围感烘托得格外鲜活。

卡米尼托街也被公认为阿根廷探戈文化的核心象征地，街道两侧遍布以探戈为主题的艺术装置。

不过关于探戈的确切起源地，当地民间至今仍流传着不少不同的说法。

在这里，我再次和阿根廷洪门协会的尤震会长相遇。

7年前我自驾穿越美洲大陆时就曾得到他的热心帮助，这次时隔多年重逢，他依旧盛情款待。

杯盏轻碰间，当年自驾抵达阿根廷的种种画面又浮上心头，心里满是难以言说的感激。

因为此行南极，携带的极地防寒装备、专业摄影器材和全程补给物品特别多，行李箱塞得满满当当，几乎没有多余空间，我还是特意腾出一小块位置，把那本自己亲笔签名的《无界驰骋 我的北美公路日记》带在身边，见面时郑重地双手递到他手里。

这本日记里记满了当年自驾穿越北美洲时的沿途见闻，我还特意在书的后记部分，认认真真写下了7年前他出手相助的珍贵回忆。这不算什么贵重的礼物，却是我带着一路从国内出发、飞越半个地球的风尘，专程为他准备的一份心意，好好答谢他这么多年始终放在心上的关照与情谊。

此前我们偶然得知，阿根廷 ATE 国家公职人员工会临时发布通知，计划发起全国机场停工行动。本次罢工参与人员为阿根廷国家民航局（ANAC）机场公职人员，涵盖安检、消防、行政、地面管控等岗位，影响全国 27 座机场，罢工周期定为 3 月 18 日至 24 日，罢工首日恰好就是明日。我们当时心里瞬间绷紧，18、19两日我们均预订了境内航班，一旦罢工时段航班大面积延误、取消，我们根本没法按计划衔接后续行程，甚至可能赶不上在乌斯怀亚登船的南极邮轮。这份沉甸甸的担忧，从得知消息起就伴随我们走完 13 小时跨洋长途飞行；落地阿根廷后，我们第一时间联系机票预订平台，又多方向当地友人打听实时动态。

与尤震会长相聚闲聊时，我向他仔细询问相关情况，汇总多方消息后得到了准确信息：本次罢工属于分时段局部停工，每日仅上午9点至12点、下午5点至8点两个时段运营受干扰，只有该区间的航班会出现运行问题。而我们预订的三段航班恰好都避开了罢工时段，票务平台仅推送了乌斯怀亚航班延误一个多小时的通知，没有任何航班取消的消息。悬了一路的心终于安稳落地，途中我们暗自庆幸，同时全程紧盯航班动态，生怕临时出现变数打乱整趟南极行程。

告别尤震会长后，当晚我们从埃塞萨国际机场（EZE）搭乘航班前往伊瓜苏，落地后在当地机场提取预定的自驾车辆，直接驱车前往酒店办理入住。